martes, 23 de agosto de 2011

Dent d Orlú, Cara Este, via Zinkeria (370 mt/ 6ª Oblig)




La semana pasada Kike Royo, Javi Plaza, Charlie Bona e moic, anduvimos por el diente d Orlú que pese a su nombre no es ningún paraje del Señor de los anillos. Es un pico de 2.200 mt que posee unas buenas tapias en la cara Sur ( casi 900 mt) y Este (hasta 400 mt).

La roca es granito y el tipo de escalada se parece a Cavallers, aunque aquí es más adherente. El equipamiento es variado predominando las vías bien equipadas

No apto para caracoles “de día” , a menos que quieras pasar unas 11 horas metido en el coche , existe la posibilidad de dormir en un camping regido y ocupado por una amable secta de holandeses ( rharos, rharos, rharos ..).

En Verano las vías largas de la Sur, sólo son aptas para trabajadores de los altos hornos y/o panaderos. En cambio la cara Este tiene una sombrica y una brisita a partir de las 3 que es un primor…

El segundo día elegimos “Zinkeria” como objetivo. La vía es bastante buena y bonita, en la reseña pone vía equipada pero no os dejeis engañar.. La primera trampa la “hueles” cuando pone “dalle” (= placa) 5b+… 5b+ ¿¿?? Pero que coño de graduación es esto… La segunda risita te la echas cuando piensas que los de “La pedri” subirían por aquí corriendo pero para tí es un 7c común piano. La tercera risita es que para 45 mt tienes 3-4 seguros ( 6 en el largo que más de toda la vía) y no ves los agujeros ( que luego los hay) y que te ayudan a completar el equipamiento de los Bolts de forma correcta.

El largo de 6ª+ estaba mojado y tuvimos que atravesar por las placas en lugar de por donde entraban los friends ( por la fisura que bordea los techos) y el paso más vertical era auténtico ascenso de barrancos (menos mal que entra el 0.75 bien antes del paso)

En definitiva muy recomendable vía, caracolera, y bonita zona aunque para nosotros está donde Cristo perdió la zapatilla…

Un abrazo.

jueves, 18 de agosto de 2011

Ordesa. Diedro de los Vascos.


Con algo de retraso, cuento que Miguel y yo escalamos el Diedro de los Vascos, en la pared del Tridente. Es una vía rápida, para ser Ordesa, con muy buena roca y muy evidente.

Para aproximarnos a la vía tenemos que ganar el jardín, nosotros lo hicimos como si fuéramos al Pilar de Primavera y luego nos dirigimos a la derecha. La vía recorre un evidente diedro oscuro en el que la pared cambia de orientación.

L1 (V): Asciende unas gradas por terreno fácil y tiene unos pasos, de mirar por donde se va, para superar para unos libros que sobesalen de la pared.

L2 (V+): La guía da dos opciones, ambas de V+. Nosotros optamos por ir recto. Paso un poco raro pero que se protege muy bien. Nosotros íbamos sin el Camalot del 4. Supongo que llevándolo se puede hacer el paso en A0.

L3 (V): Chimenea en la que no conviene adentrarse mucho, muy bonito. Empalmamos estos dos últimos largos.

L4 (V): Hay que salir recto por la placa. Bonito largo en el que se bordea un techo y se va entrando y saliendo a la chimenea.

L5 (V+): Primera mitad del largo preciosa, salir de la reunión por la izquierda para después buscar un diedro-chimenea a la derecha. Los últimos 10 metros están bastante rotos, puede ser interesante montar una reunión en una cornisa antes de estos metros. Hay un clavo escondido a unos tres metros de la cornisa, justo donde más lo deseamos.

Vía muy buena, en la que se escala más de lo que parece mirando la reseña. Muy poco equipada, sólo tiene 7 clavos incluidos los de las reuniones. Muy útil el camalot del 4 para un par de pasos. No llevar mochila, ni siquiera una pequeña el segundo, nosotros tuvimos que colgarla del arnés en muchos pasos.

Un abrazo.

jueves, 11 de agosto de 2011

Piratas del estrecho


Varios de los escribimos en este blog pasamos parte de nuestra infancia y adolescencia jugando con una pelota amarilla en una piscina. Algunos de nuestros compañeros de entonces se han propuesto un gran reto, cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar. De conseguirlo, Elias Yela, Alejandro Lasala, Álvaro García, Javier Tomas y Pepe Salueña, sería la primera vez que un equipo aragonés lo logre.

Aunque la distancia más corta (14,4 km) entre las costas se mide desde Punta Oliveros (España) y Punta Cires (Marruecos), la mayoría de los intentos se realizan desde Tarifa, cuyo entorno es más adecuado. Teniendo que recorrer así una distancia de entre 18,5 y 22,2 km, dependiendo de las condiciones del mar ese día. Para contextualizar las distancias, pensar que en una piscina normal (25 metros) 20 km equivalen a 800 largos. Pero sin apoyarse en la pared al final de la piscina.

Esperemos que Poseidón sea benigno, con pocas olas y el viento sople de poniente. Muchas suerte a los cinco.

Un abrazo,
Kike Royo.


martes, 9 de agosto de 2011

Aliga. Tozal del Mallo



Hace unos días, Toño y yo, escalamos la vía Aliga. Asciende por la parte derecha del Tozal hasta aproximadamente su mitad.



Comienza a la izquierda de los desplomes y va casi todo el rato en travesía hacia la derecha. Para su longitud hay que hacer muchos largos, concrétamente ocho. La escalada es bastante atlética y se protege muy bien. Aunque la roca es a ratos discreta.


Íbamos con la reseña de Ravier y no nos costó mucho seguir la línea. Además, en casi todos los largos hay algún seguro puesto que ayuda a seguir el itinerario. En el L5 hay un clavo justo en el paso (6b) que facilita mucho. Para mi gusto el mejor largo es el 7, una travesía con bastante ambiente por encima de los techos de la parte este del Tozal.


Nosotros llevábamos desde alliens hasta el camalot 3 y creo que utilizamos todo, contar con que hay que reforzar las reuniones.

viernes, 5 de agosto de 2011

Espolón de los Navarros. Telera


La semana pasada, Miguel, Fernando y yo, fuimos a escalar el Espolón de los Navarros en Telera. Había oído cosas tan feas de la roca de Telera que esta vía, de roca bastante buena, me pareció buenísima.

La vía sube el evidente espolón a la derecha de la vía normal y termina a la altura del paso horizontal. Se nota que es una vía bastante repetida porque está bastante clavada, de hecho los pasos más difíciles (6a) están todos clavados y las dificultades no son obligadas. El resto se protege muy bien.

Para el inicio de la vía hay que remontar una vira a la derecha del espolón. La primera mitad de la vía es menos continua. Nosotros empalmamos los largos 2 y 3º. En el L4 creo que fuimos por donde en la reseña pone embarque, aunque no estaba el mosquetón. Se puede proteger bien con alliens y será 6a?, algo de roca delicada para cruzarse a la reu.

De la R5 a la cima es mucho mejor, la escalada es más mantenida, siendo casi siempre sobre diedros.

Un abrazo.